Ako vyrobiť latu na podšívku?

Podšívka je stavebný materiál, ktorý nevyjde z módy. Je to pochopiteľné: lakonické, vysoko kvalitné, považuje sa za vynikajúci základ pre úplne odlišné nápady na interiér. Navyše je aj šetrný k životnému prostrediu. Je pravda, že nie každý sa rozhodne skončiť so šindelom, pretože si uvedomuje, že na to bude musieť riešiť aj prepravku. A márne - nie je to také ťažké, ak k veci pristupujete s rozumom a pochopením.

Latovanie je nosný rám, ktorý musí držať prvky obloženia pohromade. To je základ jeho pripútania. Obloženie nezahŕňa lepenie alebo iný spôsob upevnenia, pretože to všetko nie je také praktické a spoľahlivé ako upevnenie na rám. A pre začiatočníka je celkom možné namontovať obloženie na prepravku vlastnými rukami, to znamená, že je celkom možné ušetriť na volaní majstrov bez veľkých rizík.

A tu majú majitelia na výber, pretože prepravka môže byť drevená aj kovová. Drevo sa však považuje za úspešnejšiu možnosť, pretože trochu váži a je pohodlnejšie na použitie a samotný proces bude jednoduchší a rýchlejší. A možno ho považovať aj za odolný. Ak sa rozhodne pracovať s kovovým profilom, spravidla sa vyberajú vodidlá vyrobené z pozinkovanej ocele.

To však neznamená, že na sústruženie je vhodné akékoľvek drevo alebo akékoľvek profily.

Zistíme, podľa akých kritérií si vybrať materiál pre rám.

• Musí byť odolný voči agresívnej vlhkosti... Teda ak je to ešte kov, tak jedine nerez. Ak je to strom, potom je pokrytý špeciálnymi impregnáciami.
• Ak sa rozhodnete vziať kovový profil, vezmite si štandardný, ktorý zároveň slúži ako rám pre sadrokartónové dosky.
• Pri výbere drevených blokov ich musíte starostlivo preskúmať - nemali by mať praskliny a veľké množstvo uzlov, odtieň by mal byť tiež pomerne jednotný.
• Čo sa týka drevín, je lepšie zamerať sa na smrekovec a céder.... Ale borovicové rezivo je prakticky nevhodné: takéto drevo je náchylné na praskanie, keď schne.
• Drevo impregnované špeciálnymi zmesami odolnými voči vlhkosti musí v miestnosti, kde sa bude používať, schnúť minimálne 2 dni.... Takéto prispôsobenie sa mikroklíme je potrebné.

Z nástrojov si musíte vziať: pílku na drevo (ak je prepravka vyrobená z tyče), vodováhu (bublinu alebo vodu), zvinovací meter alebo pravítko, stavebnú šnúru, tiež elektrickú vŕtačku so súpravou vŕtačky, paličku a kladivo, skrutkovače a stolársky nôž a tiež skrutkovač.

Zvyčajne sa remeselníci zastavia na tyči s prierezom 2,5 x 5 cm (takéto dosky sa nazývajú palec) alebo 2,7 x 6 cm. Ak je prepravka namontovaná na betónovú stenu alebo tehlu, na penový blok, je vhodnejšie použiť hmoždinky - spoľahlivejšie zafixujú drevo.

Latovanie môže byť v zásade troch typov: vodorovné, zvislé a s protimrežou. Horizontálny je namontovaný na pripevnenie vertikálne orientovaného obloženia. Vertikálne - naopak, pre horizontálne lamely. A protimreža znamená inštaláciu pod plášť tepelnoizolačnej vrstvy. A posledná možnosť je možná len v prípade použitia dreveného trámu.

Poďme zistiť, čo sa berie do úvahy pri zostavovaní schémy.

• Veľkosť, prierez a tvar tyče. O tom, aké veľkosti sú najobľúbenejšie, uvedené vyššie. Pre pevnosť sú skutočne dostatočné koľajnice 2x2 alebo 2x4. A použitie väčších tyčí nezvýši pevnosť, ale zvýši náklady na opravy.
• Krok... S akým intervalom položiť latku: na strop je tento ukazovateľ 0,4 m, na stenu - 0,5 m. Toto sa považuje za optimálny vzorec, ktorý zaručuje pevnosť opláštenia aj náklady na konštrukciu. Ďalšie lamely sú pripevnené pozdĺž dĺžky spoja, ak existuje, samozrejme, v zásade.
• Spôsob upevnenia na hotový povrch... Ak by bolo latovanie kovové, na jeho upevnenie by boli potrebné špeciálne konzoly. Ale v prípade stromu nie sú potrebné: vodidlá sú umiestnené pozdĺž alebo cez stenu, upevnené samoreznými skrutkami alebo hmoždinkami.
• Jednoducho nie je potrebné presnejšie vypočítať vzdialenosť medzi tyčami. Na stenách - horizontálne, vertikálne a diagonálne - zachovávajú krok medzi nosnými prvkami do 50 cm.Častejšia montáž neprináša viditeľné výhody - iba stratu financií, námahy a času.
• Ale je tiež nemožné zväčšiť veľkosť "dutín"... Napríklad, ak sa krok medzi vodidlami zvýši na 0,7 m a viac, drevo bude mať „pole na manévrovanie“, bude môcť časom zmeniť svoj tvar, to znamená, že obklad môže jednoducho napučiavať, resp. môže sa ohnúť dovnútra.
• Stropné latovanie pre ostenie je preto pripevnené menším schodíkom (40 cm), a to si vyžaduje posilnenie štruktúry.

A ešte trochu o tom, prečo výber nástrojov nie je náhodný. Aj tu funguje výpočet. Bez vŕtačky a / alebo skrutkovača sa nezaobídete, pretože je možné minúť sto alebo dokonca viac skrutiek a hmoždiniek a automatizácia procesu výrazne pomáha získať čas. Meranie bez stavebného pravítka alebo meracej pásky je nepohodlné, ale musia byť presné.

Dotýkajú sa steny (alebo stropu) aj samotného opláštenia. Keďže rám je častejšie vyrobený z dreva, ďalej sa bude diskutovať len o drevenej konštrukcii.

Naučíme sa pripraviť tyčinku.

• Niekoľko dní (najmenej dva) musí ležať v miestnosti, kde bude namontovaný obklad. Indikátory teploty a vlhkosti materiálu a miestnosti by mali byť rovnaké.
• Ďalej je impregnácia zlúčeninami, ktoré urobia materiál silnejším, dodá mu odolnosť voči vlhkosti a patogénom. Sú to prinajmenšom protiplesňové zlúčeniny odolné voči vlhkosti a ešte lepšie k tomu pridajte insekticíd. Každú vrstvu treba nechať vyschnúť. Na spracovanie sa používajú bežné kefy.
• Môžete to urobiť aj takto: postaviť niečo ako koryto z dosiek, nalejte tam antiseptikum (alebo inú kompozíciu), pošlite do nej všetky tyče. Dá sa povedať, že sú tam „vykúpení“ a veci pôjdu oveľa rýchlejšie.

Medzitým drevo vyschne, môžete pripraviť steny. Šírku stojanov je potrebné označiť ceruzkou, vždy pomocou vodováhy. Všetky čiary by mali byť čo najrovnejšie. A to platí pre steny dreveného domu aj kúpeľne, vane, balkóna atď. Tento výkres je potrebný: je to vizuálna inštrukcia, plán, ktorý kontroluje správne umiestnenie prvkov rámu.

Je tiež potrebné určiť východiskový bod prepravky. Toto sa zvyčajne stáva najnižším uhlom. Môžete to nájsť pomocou rovnakej úrovne. Potom je potrebné nakresliť stenu na základe vykonaných meraní.

Dôležitá otázka sa týka priamosti stien. Ak sú mierne nerovnomerné, môžete to ignorovať. Ak sú však úprimne krivé, lúč bude musieť byť upevnený pomocou špeciálnych závesov umiestnených v rade (každého pol metra) a pripevnených kolmo.

Na správne vyrovnanie však použite drevené kliny. Musíte ich pripraviť vopred, vziať do úvahy všetko vo veľkosti (kliny budú iné) a nezabudnite ich tiež ošetriť antiseptikami.

Sušené tyčinky, už prispôsobené mikroklíme, je možné krájať na mieru. Zvyčajne sa to robí pomocou skladačky alebo pílky. Je dôležité správne označiť prvky, aby sa dali rezať kolmo, pričom konce musia byť rovné. A odrezané oblasti je tiež potrebné ošetriť antiseptikami.

A teraz je to už samotný proces, ktorého príprava je niekedy objemnejšia ako samotné upevňovanie latovania.

Tu je algoritmus práce.

1. V lište musia byť vytvorené otvory. A ich priemer závisí od spojovacích prvkov. Je tiež lepšie urobiť otvory pre samorezné skrutky, aby sa uľahčilo utiahnutie. Upevňovacie prvky zvyčajne zahŕňajú minimálny krok 40 cm, maximálne 50 cm, 3 cm ustupujú od okraja.
2. Upevňovacie body sú vyznačené na stene, v prípade potreby je stena vyvŕtaná (alebo strop)... Zvyčajne sa to robí pomocou príklepovej vŕtačky s vŕtačkou. Aby bolo upevnenie skutočne spoľahlivé, musí samorezná skrutka alebo hmoždinka ísť do betónových alebo penových blokov, napríklad aspoň 5 cm.
3. Ak sa má stena ešte vyrovnať, používajú sa závesy. Sú umiestnené pozdĺž línie každých pol metra, upevnené kolmo na prepravku.
4. Nesmieme zabudnúť ohnúť konce závesu k tyči, a potom sa vyrovná a upevní v požadovanej forme. Toto je mimochodom najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob zarovnania.
5. Riadenie roviny musí byť konštantné... To znamená, že najprv musí byť poloha prvkov nastavená na úroveň a potom sa uskutoční iba upevnenie. Na vystuženie rohov je možné nainštalovať prepojky. Vďaka tomu bude rám čo najpevnejší.
6. Ak je zabezpečená izolácia, malo by sa to urobiť presne po pripevnení rámu... A až potom môže byť položená podšívka.

Samozrejme, záleží na tom, kde presne je prepravka namontovaná. Napríklad parná miestnosť bude mať svoje vlastné nuansy, z ktorých hlavným je falošný materiál. Stavebná fólia bude najlepšou voľbou. Táto podložka dobre udrží paru a ochráni povrch stien v parnej miestnosti. A upevňovacie prvky by mali byť v takýchto podmienkach spoľahlivejšie a rohy musia byť tiež, pretože posilnia štruktúru.

V štandardnej miestnosti padne voľba izolácie, ktorá sa stane vnútornou výplňou latovania pod šindľom, najčastejšie na minerálnu vlnu. Dobrý je aj penoplex a polystyrén. A hrúbka izolátora môže byť rôzna, čo závisí od typu miestnosti a od mikroklímy. Vo vani môže mať izolátor hrúbku 10 cm, na balkóne - menší. A po inštalácii ohrievačov je namontovaná aj hydroizolačná fólia, ktorá chráni rám pred kondenzáciou.

Samotná podšívka je pripevnená k prepravke oveľa jednoduchšie. Potom sa môže natierať, lakovať, použiť všetky potrebné impregnácie atď. Pri kovovej konštrukcii sa dá proces oddialiť, pretože sa s ňou ťažšie pracuje.

Ako vyrobiť prepravku na podšívku, pozri nižšie.