Montáž monolitického základu: odporúčania odborníkov

Pohyblivé, vodou nasýtené pôdy, ako aj reliéf s výškovými rozdielmi nútia staviteľov hľadať nové technológie na organizáciu nadácie. Jedným z nich je monolitický systém, ktorý umožňuje výstavbu na mobilných a náchylných k sezónnemu podmáčaniu, napučiavaniu pôdy.

Monolitický základ je plytká doska, ktorá je neoddeliteľnou konštrukciou výstužného rámu a betónu. Výstuž a betón, ktoré tvoria jeden celok, poskytujú spoľahlivosť a vysokú nosnosť.

Takýto podklad je vhodný pre nestabilné a vodou nasýtené pôdy., pretože sa ukazuje ako celkom mobilný, ale zároveň poskytuje rovnomerné rozloženie zaťaženia. Inými slovami, aj keď zažije nejaké vibrácie a vibruje so zemou, takáto doska chráni dom pred poklesom a narušením geometrie.

Hlavnou výhodou monolitického základu je možnosť stavať na pohyblivých pôdach s nízkou únosnosťou. Šetrí, ak je výstavba súkromného domu na pilotovom alebo pásovom základe na tomto type pôdy nemožná alebo nerentabilná. Dá sa to zistiť len pri analýze pôd, a to aj počas ich sezónnych zmien.

Je mylná predstava, že základová doska je vhodná pre všetky typy pôd. Nie je to pravda, hoci doska je schopná vyrovnať určitú nestabilitu pôdy.

Plávajúce doskové základy sú nevyhnutné pre výrazné pohyby pôdy. Pohybuje sa v malej amplitúde (neviditeľnej pre obyvateľov domu) s ním. Ak sa však pod základom dosky a v jej blízkosti všimnú výrazné zmeny v pohybe pôdy, znamená to, že zaťaženie pôdy je nerovnomerné, čo je pre objekt nebezpečné. Aby sme takýmto javom predišli, opakujeme, pomôže len dôkladný rozbor zloženia a vlastností pôd.

Výhodou monolitického základu je schopnosť stavať na ňom pomerne masívne viacpodlažné konštrukcie.

Doskový základ nemá žiadne švy, takže keď sa pôda pohybuje, zachováva si svoju spoľahlivosť a pevnosť.

Medzi výhody monolitického základového systému sa často uvádza malé množstvo zemných prác. Podobné tvrdenie platí, pokiaľ ide o typickú základňu dosky. V niektorých prípadoch je však potrebné zväčšiť hrúbku pieskovej vrstvy, preto je potrebné vykopať hlbšiu jamu, čo znamená zvýšenie objemu zemných prác. Podobná situácia sa pozoruje pri výstavbe suterénu.

Výhodou monolitového základu je ľahká inštalácia podlahy, ktorá je spôsobená možnosťou použitia dosky ako podkladu.Ak sa inštalácia vykonáva podľa švédskej technológie, ktorá predpokladá tepelnú izoláciu dosky, dodatočná izolácia nie je potrebná. Na jednej strane to zjednodušuje proces inštalácie podlahy, na druhej strane si to vyžaduje zodpovedný a profesionálny prístup k organizácii každej vrstvy dosky.

Vo všeobecnosti je základová doska vhodná pre všetky typy budov vrátane neobvyklých tvarov. Stačí vykopať jamu požadovanej veľkosti a dosiahnuť požadovanú konfiguráciu pomocou debnenia, aby ste mohli postaviť napríklad dom s arkiermi.

Medzi nevýhody tohto systému patrí potreba prilákať špeciálne stroje a zariadenia, čo vedie k zvýšeniu odhadu. Pri výstavbe budov veľkých plôch je kvalitné zhutňovanie pôdy vlastnými rukami problematické, mali by ste si zaobstarať benzínový alebo elektrický zhutňovač.

Výstuž by mala byť položená pod určitým uhlom, preto na získanie požadovaného tvaru tyčí je vhodné mať špeciálny stroj. Nakoniec je potrebné dosku naliať v jednom kroku bez prerušenia a naniesť betón rovnomerne po celej ploche. To sa samozrejme nezaobíde bez miešačky betónu alebo čerpadla.

Charakteristickým znakom základovej dosky je, že všetky jej časti musia ležať rovnomerne na zemi. Keď sa objavia dutiny, spoľahlivosť takejto konštrukcie neprichádza do úvahy, čo znemožňuje usporiadanie suterénov pod monolitom. To však neznamená, že ho budete musieť úplne opustiť. Tento problém je vyriešený usporiadaním hlbšej jamy a usporiadaním suterénu priamo na doske.

To sa nedá nazvať mínus, skôr vlastnosť - potreba starostlivo naplánovať spôsoby kladenia a smerovania komunikácií vo fáze plánovania. Je to spôsobené tým, že väčšina komunikácií je položená v hrúbke dosky. Ak sa vyskytne chyba alebo chcete niečo zmeniť, bude problematické to urobiť.

Nevýhodou tohto typu systému sú vysoké náklady na inštaláciu. Je to spôsobené potrebou vyplniť veľkú plochu betónom, ako aj zvýšením množstva potrebnej výstuže v porovnaní s počtom pásov, napríklad.

Existuje niekoľko odrôd monolitickej základne.

• páska. Ide o železobetónovú dosku, ktorá sa montuje po obvode budovy, ako aj pod nosné stenové konštrukcie objektov. Tento systém je vhodný pre stredné nosnosti.

• Doska. Železobetónový monolit, zaliaty pod celým povrchom domu. Vo svojej klasickej podobe je to jedna doska bez švov. Existuje však aj skladacia verzia, zostavená z častíc. Na rozdiel od monolitu má takáto konštrukcia nižšiu únosnosť, preto sa neodporúča pre obytné budovy. Vhodné pre mäkké pôdy náchylné na sezónne výkyvy, ako aj do oblastí náchylných na zemetrasenia.

• Pile-grillage. Ide o betónový základ, vykopaný do zeme a navzájom spojený jednou doskou.

Nakoniec sa ako monolitické označujú aj monolitické základy pre dopravné značky označené FM 1. Sú to kruhové základy vyrobené zo železobetónu.

V závislosti od typu prehĺbenia je základ dosky dvoch typov.

• Povrchné. Ponorí sa do zeme nie viac ako 50 cm.V tomto prípade je potrebný hrubý pieskový "vankúš" na vyrovnanie zdvíhania pôdy. Plytké základy sa používajú hlavne na nekamenných pôdach pre malé stavby so stenami z dreva alebo ľahkých stavebných blokov.

• Zapustené. Hĺbka dosky môže dosiahnuť 150 cm Presná hĺbka je určená bodom mrazu pôdy - základ by mal byť o 10-15 cm hlbší ako bod mrazu a zároveň by mal spočívať na pevných vrstvách.

Zvyčajne sa používa pri stavbe masívnych objektov na doske alebo konštrukciách vyšších ako dve poschodia.

Ako už bolo spomenuté, základ dosky si nevyžaduje veľké prehĺbenie, pod ňou sa v malej hĺbke vykopáva malá jama, ktorá zodpovedá veľkosti dosky. Ďalej je dno jamy pokryté vrstvou zhutnenej pôdy, ktorá je dodatočne rozdrvená a vyrovnaná.

Ďalšou vrstvou je pieskový vankúš, ktorý pomáha správnemu a rovnomernému rozloženiu záťaže. Vlastnosti materiálu (malé zrnká piesku) zabraňujú nakláňaniu základu a jeho poklesu a tiež neutralizujú účinky zdvíhania pôdy. Čistý piesok je možné nahradiť aj zmesou piesku a štrku alebo niekoľkými vrstvami štrku rôznych frakcií.

Geotextílie sú položené na vrchu pieskovej vrstvy, ktorá plní výstužnú a hydroizolačnú funkciu.

Existuje aj variant predbežnej hydroizolácie, keď sa inštalácia geotextílií vykonáva bezprostredne pozdĺž základovej jamy - pokladá sa priamo na zhutnený podklad. Na to je položený pieskový "vankúš". Táto verzia zariadenia je relevantná pre nestabilné bažinaté pôdy. V niektorých prípadoch možno medzi vrstvy piesku a štrku položiť geotextílie. Zvyčajne sa naleje drvený kameň alebo hrubý štrk a na vrch sa naleje geotextília, na ktorú sa naleje piesok. Pre stabilitu spodnej štrkovej vrstvy možno pod ňu nasypať aj trochu piesku. Táto stavebná technológia umožňuje lepšie odvodnenie miesta pre nadáciu.

Dokonca aj profesionálni stavitelia nie vždy kladú ďalšiu vrstvu kvôli ich túžbe znížiť odhad nákladov a urýchliť čas inštalácie. To však neznamená, že táto vrstva nemá svoju funkčnosť. Hovoríme o tenkej betónovej vrstve, ktorej roztok sa naleje cez majáky. Predbetónovanie umožňuje dosiahnuť ideálnu úroveň, a teda presnosť geometrie celej konštrukcie. Okrem toho je jednoduchšie izolovať a hydroizolovať podlahu cez betónovú vrstvu.

Ďalšou vrstvou je dokončovacia hydroizolácia, ktorá sa vykonáva pomocou valcovaných bitúmenových materiálov. Sú lepené alebo tavené v niekoľkých vrstvách a prekrývajú sa. Bitúmenový tmel sa môže nanášať pod vrstvu rolovacieho materiálu.

Po dokončení hydroizolačných prác sa namontuje železobetónový monolit. Štandardné vystuženie sa vykonáva v 2 úrovniach s prekladaním pomocou zvislých výstužných prvkov.

V niektorých prípadoch sa môže daná typická schéma monolitického základu zmeniť. Takže keď sa hladina betónu zhoduje s líniou pôdy, uchýlia sa k zvýšeniu hrúbky dosky alebo k použitiu výstuh. Obe metódy vám umožňujú chrániť betón pred vlhkosťou, ale prvý bude stáť výrazne viac. V tomto ohľade sa často uchyľujú k inštalácii výstuh, ktoré sa nalejú pod nosné a vnútorné steny. Okrem ochrany proti vlhkosti vám tento dizajn umožňuje zorganizovať pivničnú miestnosť na monolitickej železobetónovej základni.

Pre prístavby môžete použiť doskový prefabrikovaný základ. Nie je to monolitická doska, ale je zostavená z "štvorcov", ktoré sú tesne umiestnené na pripravenom podklade. Takýto dizajn sa vyznačuje menšou pracnosťou inštalácie, je však horší ako monolitický analóg vo svojej spoľahlivosti, a preto sa neodporúča pre obytné budovy.

Stavba akéhokoľvek základu začína predbežnými výpočtami, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Na základe získaných údajov sa získajú informácie o rozmeroch a charakteristikách každého prvku základne, zostaví sa plán „koláča“ dosky, vyberie sa hrúbka každej z vrstiev.

Najdôležitejším ukazovateľom pevnosti konštrukcie je hrúbka monolitu. Ak je nedostatočná, základ nebude mať požadovanú únosnosť. Pri nadmernej hrúbke dochádza k neprimeranému zvýšeniu náročnosti práce a finančných nákladov.

Správne výpočty je možné urobiť len na základe geologických prieskumov – rozborov pôdy. Na tento účel sa zvyčajne robia studne na rôznych miestach lokality, z ktorých sa odoberá pôda. Táto metóda vám umožňuje určiť typy prítomnej pôdy, ako aj blízkosť podzemnej vody.

Každý typ pôdy sa vyznačuje premenlivou odolnosťou voči zaťaženiu, čo znamená, aký tlak (v kg) môže základ vyvinúť na konkrétnu jednotku plochy pôdy (v cm). Mernou jednotkou je kPa. Napríklad premenlivá odolnosť drveného kameňa a hrubého štrku voči zaťaženiu je 500-600 kPa, zatiaľ čo pre ílovité pôdy je to 100-300 kPa.

Výpočty by sa však mali robiť na základe hodnôt nie špecifického odporu pôdy, ale špecifického tlaku na konkrétny typ pôdy. Je to spôsobené tým, že s malým odporom sa základ zapustí do pôdy. Ak sa tlak ukáže ako nedostatočný, nie je možné vyhnúť sa opuchu pôdy pod základom a jej deformácii.

Optimálne hodnoty tlaku sú konštantné, možno ich nájsť v SNiP alebo voľne dostupné. Špecifický tlak sa meria v kgf / cm kV a je individuálny pre rôzne typy pôd. Napríklad plastové íly majú špecifický tlak 0,25 kgf / cm kV, zatiaľ čo rovnaký indikátor jemného piesku je 0,33 kgf / cm kV.

Je zaujímavé, že ak porovnáme údaje z tabuľky odporu a tlaku pôdy, ukáže sa, že druhá tabuľka (tlak) bude obsahovať menší počet odrôd pôdy. Takže z nej „zmizne“ štrk a drvený kameň. Vysvetľuje to skutočnosť, že základová doska nie je jedinou možnou možnosťou výstavby na tomto type pôdy. Možno bude použitie páskového analógu racionálnejšie.

Vyššie uvedené skutočnosti naznačujú potrebu výpočtu celkového zaťaženia monolitu, ktorý pôsobí na pôdu. Po znalosti tohto ukazovateľa bude možné rozhodnúť o zvýšení alebo znížení hrúbky monolitu a tiež (ak je iracionálne znížiť hrúbku dosky) použiť ľahšie materiály na nosné stenové konštrukcie. Napríklad namiesto ťažších tehál použite bloky, vztyčujúce steny z pórobetónu.

Optimálna hrúbka pre väčšinu stavieb je hrúbka monolitu 30 cm.Nosnosť konštrukcie v tomto prípade bude dostatočná a projekt bude ekonomicky výhodný.

Pri tehlových stenách sa odporúča mierne zvýšiť hrúbku základne - mala by byť od 30 cm.Pri ľahších materiáloch, penových a plynových blokoch sa táto hodnota môže znížiť na 20-25 cm.

Po získaní údajov o požadovanej hrúbke monolitu začnú počítať množstvo betónového roztoku. Aby ste to dosiahli, podľa výkresu by ste mali vypočítať výšku, hrúbku a šírku dosky a urobiť malú zásobu roztoku 10% k výslednému číslu. Kvalita cementu musí byť najmenej M400.

Prípravnú etapu možno rozdeliť na 2 časti - vykonávanie geologických prieskumov a vytvorenie projektu, priama príprava miesta pre založenie.

Oblasť je potrebné vyčistiť od trosiek a pripraviť vstupy pre špeciálne vybavenie. Potom by ste mali začať označovať. Vykonáva sa pomocou kolíkov a lana. Stačí načrtnúť vonkajší obvod budúceho základu.

Po označení (alebo pred ním, ako je to pohodlnejšie) sa vrchná vrstva pôdy spolu s vegetáciou odstráni pod základom. Ďalším krokom je vykopanie jamy.

Vzhľadom na malé množstvo zemných prác a zrozumiteľnú technológiu výstavby je možné organizáciu monolitického základu vykonať ručne. Je pravda, že človek sa nezaobíde bez zapojenia špeciálneho vybavenia.

Pokyny na inštaláciu krok za krokom sú uvedené nižšie.

• Príprava miesta, označenie miesta budúceho základu.
• Výkop - kopanie základovej jamy. Je pohodlnejšie to urobiť pomocou rýpadla. Hĺbka jamy musí byť dostatočná na umiestnenie všetkých vrstiev "vankúša", ako aj časti monolitu. Nesmieme zabúdať, že jeho ďalšia časť (stačí 10 cm) by mala stúpať nad zemou. V tomto prípade by sa výsledné steny a dno vybrania mali mechanicky vyrovnať.

• Pripravená základová jama je pokrytá geotextíliou. Materiál sa po kusoch prekrýva. Aby sa zabránilo jeho plazeniu pod hmotnosťou "vankúša", umožňuje lepenie spojov páskou odolnou voči vlhkosti. Na dno a steny jamy sú položené geotextílie.
• Zaspávanie v jame piesku alebo drveného kameňa.

• Súčasne s plnením pieskovej vrstvy je organizovaný drenážny systém, vďaka ktorému sa z monolitu odstráni prebytočná vlhkosť. Po obvode jamy je vykopaná ryha, do ktorej je umiestnená plastová rúra, ktorá funguje ako drenážny žľab. Jeho jednotlivé prvky sa zhromažďujú do jedného systému, ktorý je umiestnený pod uhlom pre odvod vlhkosti na určené miesto. V potrubí sú vytvorené perforácie a priestor okolo je vyplnený sutinami.
• Vráťme sa k piesočnatému „vankúšiku“, ktorého hrúbka by mala byť aspoň 20 cm, po zasypaní sa vrstva ubíja a úroveň vrstvy sa musí priebežne kontrolovať. To pomôže vytvoriť niekoľko kolíkov zatĺkaných na rôznych miestach vo vnútri jamy.
• Ďalšia vrstva (asi 15 cm hrubá) je drvený kameň, ktorý odstráni vlhkosť spod dosky.Mala by byť tiež stlačená, pričom vrstva musí byť vodorovne.

• Po naplnení drveného kameňa začnú vytvárať bočné debnenie, ktoré by malo byť dosť silné, pretože naň bude padať značné zaťaženie. Keď sú dosky izolované po celom obvode, debnenie je vyrobené z neodnímateľných dosiek z penového polystyrénu s vysokou tuhosťou. V ostatných prípadoch je odnímateľné debnenie vyrobené z dosiek alebo preglejky.
• Na zníženie rizika prenikania vlhkosti do betónovej vrstvy sa na drvený kameň položí polymérová membrána. Tiež sa prekrýva, ale je dôležité položiť membránu správnou stranou k suti. Membrána sa položí s presahom a na debnenie.
• Ďalším krokom je naliatie betónového poteru, ktorý má zvyčajne hrúbku 5-7 cm.

• Po nabratí pevnosti betónového podkladu môžete pristúpiť k finálnej hydroizolácii. Na tento účel je povrch poteru pokrytý bitúmenovým základným náterom, ktorý zlepšuje priľnavosť materiálov. Potom pristúpia k taveniu materiálu prvého kotúča na hydroizoláciu na bitúmenovej báze. Po nalepení prvého listu sa rovnakým spôsobom nalepí ďalší bez medzier. Hydroizolácia sa zvyčajne kladie v 2 vrstvách, pričom je dôležité položiť druhú vrstvu s odsadením tak, aby sa spoje prvej vrstvy nezhodovali so švami medzi materiálmi druhej vrstvy.
• Po hydroizolácii začnú izolovať základ, na ktorý zvyčajne používajú doskový polystyrénový penový materiál. Rovnako ako pri hydroizolácii sa izolácia ukladá vo viacerých vrstvách s odsadením. Dosky z expandovaného polystyrénu majú rôzne hrúbky, avšak tam, kde na dosiahnutie požadovanej tepelnej účinnosti stačí jedna hrubá vrstva, je lepšie použiť 2 tenšie dosky.

• Ďalším krokom je posilnenie. Nedá sa položiť priamo na izoláciu, pod výstužný rám treba umiestniť tehly alebo použiť špeciálne nožičky. Medzi výstužnou vrstvou a izoláciou by mala ostať medzera aspoň 5 cm.Lištovanie by sa nemalo zvárať, viaže sa drôtom.
• Položenie komunikácie, pretože po naliatí podlahy to nebude možné. Ak je organizovaná teplá podlaha, potom sú rúry pripevnené k kovovej prepravke. Súčasne sú inštalované kolektory, ktoré spájajú všetky potrubia. Uistite sa, že všetky vodiče sú pod tlakom, pomôže to rýchlo identifikovať dieru, ak sa počas liatia poškodí.
• Záverečnou fázou je naliatie betónovej zmesi, pred ktorou sa opäť starostlivo skontroluje kvalita debnenia. Nemal by mať medzery, cez ktoré môže betón tiecť. Roztok by sa mal naliať na celú plochu naraz. Na vyrovnanie vrstvy sa používajú čerpadlá alebo drevené mopy. Je nevyhnutné použiť vibrátory, ktoré eliminujú výskyt vzduchu v hrúbke roztoku. Potom sa povrch podľa pravidla vyrovná a nechá sa „odpočívať“, kým nenaberie silu.

Vylúčenie negatívneho vplyvu prostredia na vytvrdnutý betón umožňuje jeho ochranu krycím materiálom. V zime je po celej jeho ploche položený vykurovací kábel. Okrem toho sa počas procesu liatia pri nízkych teplotách odporúča pridávať do betónu špeciálne prísady, ktoré urýchľujú proces tuhnutia, ako aj používať oceľové panely s funkciou ohrevu na debnenie.

Pri extrémnych horúčavách by sa malo zabrániť vysychaniu betónového povrchu, preto sa v prvých 1,5-2 týždňoch po naliatí pravidelne zvlhčuje.

Viac o vlastnostiach konštrukcie monolitického základu sa dozviete sledovaním nasledujúceho videa.

Jedným z faktorov ovplyvňujúcich pevnosť monolitu je kvalita výstuže. Počet úrovní výstuže je určený hrúbkou dosky. Ak sa použije doska s hrúbkou nie väčšou ako 15 cm, potom stačí jedna úroveň výstuže, zatiaľ čo oceľové tyče sú zviazané drôtom a umiestnené presne v strede základne.

Pri hrúbke dosky 20 cm sa používa dvojúrovňová výstuž. Vzdialenosť medzi výstužnými prvkami je v priemere 30 cm.

Pevnosť a trvanlivosť dosky do značnej miery závisí od kvality betónu.

Musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

• ukazovatele hustoty - v rozmedzí 1850 - 2400 kg / m3;
• trieda betónu - nie menej ako B-15;
• trieda betónu - nie menej ako M200;
• mobilita - P3;
• mrazuvzdornosť - F 200;
• vodeodolnosť - W4.

Pri príprave riešenia na vlastnú päsť by ste mali v prvom rade venovať pozornosť pevnosti značky cementu. Odporúča sa vybrať si značku pre každý typ pôdy, ako aj na základe štrukturálnych vlastností budovy. Takže na mäkkých pôdach pre ťažké budovy (napríklad s tehlovými stenami) sa odporúča cement M 400. Pre domy z pórobetónu postačuje cement so značkou pevnosti M350, pre drevené domy - M250, pre rámové domy - M200.

Nakoniec je dôležité, ako sa betón podáva a naleje. Neodporúča sa podávať betón z výšky viac ako 1 m a tiež ho presúvať na vzdialenosť viac ako 2 m (treba pravidelne posúvať miešačku betónu po obvode a tiež použiť čerpadlo). Výplň je potrebné vykonať v jednom sedení, neodporúča sa vypĺňať sekcie, optimálne vo vrstvách.

Optimálne podmienky na vytvrdzovanie betónu sú: teplota - nie menej ako 5 ° C, úroveň vlhkosti - nie menej ako 90-100%. Na ochranu betónu v tomto štádiu môžete použiť bežný polyetylén alebo plachtu. Je dôležité, aby sa krycí materiál prekrýval a spoje boli zlepené páskou. Inak takáto ochrana nebude mať zmysel.

Za optimálnu inštaláciu sa považuje také položenie ochrany, pri ktorom materiál pokrýva nielen betónovú vrstvu, ale aj debnenie a jeho okraje sú upevnené na zemi kameňmi alebo tehlami.

Pri zavlažovaní betónu musí byť vlhkosť distribuovaná odkvapkávaním a nie nalievaná do prúdu. Aby sa zabránilo tvorbe drážok v čerstvej vrstve betónu, pomôže to umiestnenie pilín alebo vrecoviny na jeho povrch, ktoré sú pokryté filmom. V tomto prípade sa voda naleje na piliny alebo pytlovinu a rovnomerne absorbuje do betónu.