Zariadenie podkrovných podláh: výber a inštalácia izolácie

Podkrovie je tmavý alebo polotmavý priestor, ktorý slúži na odkladanie nepotrebných vecí a je navštevovaný len občas. Aby však takáto časť domu nespôsobovala nepríjemnosti, je nevyhnutné, aby boli podkrovné podlahy čo najspoľahlivejšie - musia byť mechanicky pevné a zaručene udržiavať teplo.

Tradične sa podkrovie považuje za technickú oblasť, ktorá dokončuje štruktúru, pretože nad ňou sa nachádza iba strecha a strecha, ktoré sú vonkajšími konštrukciami. V tejto časti domu sa veľmi zriedka nachádzajú obytné priestory, pretože sa zvyčajne používajú na systémy podpory života a komunálnu infraštruktúru. Keďže sa však teplota v obytnej a technickej časti budovy nemôže líšiť o viac ako 4 stupne, je nevyhnutné tento priestor izolovať.

Podkrovie, ktoré vám umožňuje rozšíriť zastavaný priestor na úkor podkrovia, sa stále buduje pomerne dlho a je drahé. Stavba si vyžaduje veľa úsilia, navyše treba dôkladne poznať spôsob práce a je vhodné si naštudovať aspoň jeden príklad takéhoto usporiadania. Omnoho jednoduchšie je jednoducho zatepliť hornú časť domu – tým ušetríte aj peniaze.

Prekrývanie cez drevené trámy sa najčastejšie vykonáva vo forme koláča, ktorý zahŕňa:

• rolka alebo promenáda;
• vrstva, ktorá zastavuje šírenie pary;
• vetracia medzera;
• izolačný materiál;
• dodatočná parozábrana;
• podlaha a niekedy podlaha, ak je podkrovie často navštevované.

Aj v chladnom podkroví je vikýř užitočným prvkom. Takéto štruktúry môžu mať trojuholníkovú konfiguráciu alebo môžu byť vyrobené vo forme oválu. Zvyčajne sú umiestnené vo výške asi meter od podlahy, vybavené mriežkami a žalúziami. Montáž stropu, ktorý kompenzuje tepelné straty cez toto okno, by sa mala robiť až po dokončení montáže nosných konštrukcií.

Vo väčšine prípadov je podkrovie vyrobené z drevených trámov.

Charakteristické črty tejto možnosti sú:

• Obmedzená dĺžka prekrytia. Rozpätie od jednej podpery k druhej by malo byť maximálne 450 cm.
• Ľahkosť konštrukcie, ktorá poskytuje minimálne zaťaženie stien, a teda aj základov.
• Pohodlná inštalácia.

• Dostupnosť drevostavieb v porovnaní s inými materiálmi.
• Vysoká rýchlosť prípravy, ako aj schopnosť dokončiť všetku prácu za jeden deň aj bez použitia zdvíhacích mechanizmov.
• Kompatibilita s akýmikoľvek možnosťami zvukovej izolácie.

Je potrebné okamžite vypočítať optimálny prierez nosníka, ktorý musí zodpovedať zaťaženiu na ňom, a tiež stojí za to vziať do úvahy klimatické a tepelné charakteristiky miestnosti.

Bez ohľadu na zvolený dizajn je pre hlavnú jednotku vhodnejšie použiť ihličnaté drevo, ktoré je najodolnejšie voči vysokej vlhkosti, hubám a hnilobe. Dostatočnú tepelnú izoláciu zabezpečujú nosníky s rozmermi 15x20 cm, tenšie (5x10 cm) sú však úplne nepraktické. V intervale medzi rolkami sú umiestnené vrstvy hydroizolácie, parozábrany a izolácie. Na podpery je lepšie pripevniť nie dosky, ale preglejku s hrúbkou 1,5-2 cm.

Na zabezpečenie spodných palúb sú vypchaté drevené bloky 5x5 cm, výstupok, z ktorého umožňuje umiestniť dosky alebo plechy.Kotúč je pripevnený k tyčiam pomocou samorezných skrutiek. Na samotnú tepelnú izoláciu v murovanej stavbe možno použiť rôzne materiály. Keď sa trám vloží do steny, zaleje sa cementovou maltou (ak je hrúbka muriva dve tehly) alebo sa nechá voľný, ak je stena obložená 2,5 tehlami.

Väčšina súkromných domov je vybavená drevenými trámami. Jedná sa o pomerne odolný materiál, navyše má demokratickú cenu. Podkrovie s drevenými trámami je však možné vyrobiť iba vtedy, keď šírka a dĺžka domu nie je väčšia ako 10 metrov, pretože dlhšie rezivo sa nikde nevyrába.

Kovový nosník (I-nosník) je pevnejší ako drevená konštrukcia - bez poškodenia vydrží značné zaťaženie. Odvrátenou stranou takýchto výhod je veľká hmotnosť konštrukcie, ktorá neumožňuje jej použitie v drevenom obydlí. Železobetónové nosníky, získané na báze železobetónu, ktorý bol starostlivo tvarovaný, sú použiteľné iba v bytových domoch.

Pórobetónový dom je pomerne teplý - z hľadiska úrovne mrazuvzdornosti je trikrát vyššia ako konštrukcie z dutých keramických tehál porovnateľnej hrúbky. V tomto prípade je vhodné použiť dodatočnú vrstvu hydroizolácie, pretože pravdepodobnosť preniknutia vlhkosti a poškodenia materiálu je veľmi vysoká. Pórobetónové budovy je možné izolovať až po 2-3 mesiacoch od dátumu výstavby.

Najčastejšie sa ich tepelné vlastnosti zlepšujú pomocou:

• polystyrén;
• extrudovaná polystyrénová pena;
• minerálna vlna;
• zhutnené zmesi na omietanie.

Na podkrovie možno použiť aj keramzit, vermikulit, perlit, sklenenú vatu, polyuretánovú penu a rašelinové dosky. Ale bez ohľadu na to, aký materiál je vybraný, štandardná technológia by sa mala prísne dodržiavať.

Najprv sa vykoná tepelnotechnický výpočet. Bez ohľadu na výsledok bude potrebné vytvoriť izolačnú vrstvu s hrúbkou 0,3 m. V prípadoch, keď bude z nejakého dôvodu menšia, budete sa musieť vyrovnať s nedostatočnou tepelnou ochranou. Časť izolačného materiálu je umiestnená v medzerách medzi nosníkmi a asi 1/3 je umiestnená na vrchu - tento prístup pomáha predchádzať vzniku studených mostov, ktorými sú dokonca aj samotné nosníky.

Predpokladajme, že sa vyberie nejaký druh technickej vaty. Výhody takéhoto produktu nevylučujú jeho nevýhodu: jemná suspenzia pri kontakte s pokožkou a sliznicami, a to aj pri vdýchnutí, vyvoláva podráždenie. Na drevenú podlahu je lepšie položiť dosky, ktoré sú umiestnené v dvoch vrstvách v šachovnicovom vzore.

Minerálnu vlnu treba strihať nožnicami alebo nožom, spoj okrajov by mal byť tesný, aby nedochádzalo k úniku tepla. Vopred si musíte obliecť špeciálne oblečenie: respirátor, rukavice a okuliare. Hydroizolácia studeného podkrovia je potrebná, ak nie je krokvový systém chránený pred vniknutím vlhkosti. Ale aj keď je chránené, takéto opatrenie pravdepodobne nebude zbytočné.

Montáž izolačnej vrstvy na drevené trámy na báze minerálnej vlny začína inštaláciou parozábrany. Fólia sa umiestňuje v súlade s technológiou s presahom 10 cm. Každá časť prečnievajúca za okraj hlavného bloku by mala byť ohnutá. Body pripevnenia fólie k stene vyžadujú nadvihnutie materiálu aspoň o 5 cm, pričom sa berie do úvahy aj hrúbka minerálnej vlny.

V druhej fáze prichádza rad na samotný izolačný materiál. Je rezaný stavebnými nožmi, pričom sa opatrne dbá na to, aby sa bavlna nestláčala a nemala praskliny, pretože oba tieto faktory výrazne zhoršia jej kvalitu. Vata by sa nemala zdvíhať vyššie ako trámy. Ak musíte vytvoriť veľmi hrubú vrstvu, potom sú hlavné konštrukcie postavené s ďalšími lamelami alebo tyčou.Na izoláciu sa položí ďalšia vrstva parozábrany a až potom sa vykoná hrubá povrchová úprava.

Mnoho ľudí, aby zväčšilo obytný priestor v dome, robí podkrovie v druhom poschodí. V tomto prípade má izolácia podlahy svoje vlastné charakteristiky.

Postupnosť vrstiev v drevenom dome je nasledovná:

• strop prvého poschodia;
• stavebný papier;
• nosné trámy vyrobené z kvalitného dreva;
• minerálna vlna, je umiestnená v bunkách tvorených samotnými nosníkmi;
• ďalšia vrstva papiera;
• pokrytie podlahy.

Je kategoricky neprijateľné odchýliť sa od tohto zoznamu alebo porušiť poradie položiek v ňom, pretože to značne zhorší ochranu pred únikom tepla a pred prenikaním vody. K izolácii v „koláču“ sa pridáva niekoľko vrstiev preglejky - pomáha to zvýšiť ochranu pred hlasitými zvukmi. A ak sa namiesto minerálnej vlny použije expandovaná hlina, potom sa na ňu suchým spôsobom položí betónový poter.

Podlaha by mala byť izolovaná položením materiálu do buniektvorené krokvovým systémom. Výrobcovia sa postarali o premenu jednoduchej technickej vlny na dosky, ktoré sa inštalujú oveľa jednoduchšie a pohodlnejšie. Aby bolo možné dosku vtlačiť priamo do buniek, jej hrúbka by mala byť aspoň 20 cm, profesionáli túto metódu milujú, ale pre amatérov je lepšie ju opustiť kvôli nadmernej spotrebe materiálu. Najlepšou možnosťou je umiestniť dosky pod krokvy a v medzerách medzi nimi sa v prípade potreby vyrobia pomocné časti rámu.

Pokladanie doskových materiálov iba pod samotné krokvy si bude vyžadovať vytvorenie ďalších debničiek, ktoré absorbujú časť objemu podkrovia. Preto je takéto rozhodnutie povolené len v prípadoch, keď nepomáhajú žiadne iné opatrenia. Ak je strop druhého poschodia umiestnený pod podkrovím, a nie pod samotnou strechou, je potrebné zvýšiť tepelnú ochranu stropu zospodu aj zhora.

Aby izolácia druhého poschodia priniesla optimálny výsledok, musíte pracovať nielen na nej. Dokonca aj steny je potrebné pripraviť: zatvorte trhliny kúdeľom, namočte ich antiseptikmi. Len za tejto podmienky je možné zaručiť, že pri akýchkoľvek zmenách vonkajšieho prostredia bude teplo vo všetkých častiach domu.

Potom budete potrebovať:

• pripevnite horizontálne lamely pre ventilačný systém;
• nainštalujte membránu, ktorá zvyšuje ochranu pred parou;
• nainštalujte vertikálne stĺpiky, ktoré potom umožnia upevnenie dosiek;
• umiestniť izoláciu do medzier regálov vyrobených z dreva alebo hliníkových profilov;
• upevniť druhú parotesnú vrstvu;
• povrch dokončite šindľom, sadrokartónovými doskami, drevotrieskou alebo iným náterom.

Zvýšiť ochranu hornej časti domu pred tepelnými stratami je možné nielen vďaka tepelnoizolačným materiálom. Veľmi dôležitým faktorom je usporiadanie dobrého vetrania. Celková plocha otvorov by sa mala rovnať 0,5% celkového povrchu prekrytia. Odporúča sa uprednostniť nehorľavú izoláciu - to je dôležité najmä v drevených domoch.

To je dôvod, prečo ani vynikajúce tepelné tienenie tohto materiálu nám neumožňujú považovať ho za prijateľné riešenie.

Okrem toho by ste mali zvážiť:

• mali by existovať rebríky na uľahčenie prístupu na rôzne miesta, sú vytvorené z dosiek;
• všetky drevené časti, s ktorými sa izolačný materiál dostane do kontaktu, musia byť impregnované fungicídmi a hydrofóbnymi zlúčeninami;
• pomocou fóliovej izolácie ju položte lesklou stranou nadol.

Ako správne izolovať podkrovie, sa dozviete z nižšie uvedeného videa.